絶対に行きたいリストにある美しいスポットの混雑にうんざりしていませんか?ジュリア・ハモンドはアフリカのサントメ・プリンシペの島々を訪れ、自分だけの楽園を主張することがまだ可能であることを発見しました。

オーバーツーリズムの危険性については多くの報告がなされている。しかし、一部の地域では旅行者が来ないよう全力を尽くしている一方で、アフリカの小さな国は全く逆のことをしようとしている。しかし、サントメ・プリンシペ観光省がやるべきことはたくさんあります。 2025 年は記録的な年となったにもかかわらず、ギニア湾に浮かぶこの美しい島々を訪れた訪問者はわずか約 42,000 人でした。

サントメ・プリンシペってどこにあるの？

友人や家族にサントメ島に行くと言ったら、例外なく反応は同じでした。「それはどこですか？」ただし、赤道はイリェウ ダス ロラス島を通過し、経度 0° はすぐ西にあります。いわば、地球上で世界の中心に最も近づく場所です。

スロートラベルの楽園

サントメは、気楽な雰囲気（ゆっくり、ゆっくり）とフレンドリーな雰囲気のおかげで、一人で訪れるのに本当に楽しい場所です。努力する旅行者は、満面の笑顔と明るい挨拶で温かく迎えられます。しかし、この場所は、自然のままの砂浜と、簡単に光沢のある女性たちのお気に入りになりそうな緑豊かな風景があるにもかかわらず、依然として注目を集めています。観光業はまだ初期段階にあり、海外旅行者を対象とした高級リゾートやエアコン完備のゲストハウスは数えるほどしかありません。パッケージ旅行を誘致するには、インフラと交通機関が追いつくまで待たなければなりませんが、その前にサントメ・プリンシペの体験について語るべきことはたくさんあります。

ロカス・デ・サント・トメの遺産

サントメ島とプリンシペ島は、1470 年にポルトガル人が発見したとき、無人島でした。彼らの農業の可能性はすぐに利用され、奴隷制が労働問題の不快な解決策となりました。現在、この国にはポルトガル植民地支配の名残であるロサ (コーヒーやカカオをほぼ全域で栽培する農園) が 100 以上も点在しています。いくつかの村では今でも換金作物を生産していますが、その他は地元の村として再利用されています。

歴史あるプランテーションに泊まる

サントトメの東海岸にあるロサ・サン・ジョアン・ドス・アンゴラレスなど、いくつかのホテルがホテルに改装されている。土砂降りの中、到着しました。乾季は終わり、厚い雲が丘の上にかかっていた。ロサの 1 階には、壁にカラフルなアートが飾られ、レストランと会議スペースを兼ねた巨大な屋根付きテラスなど、個性的なエリアがいくつかありました。上の階はもう少し怪しげでした。私の部屋のブラインドは、雨と経年劣化で膨張し、断固として閉まろうとしませんでした。マットレスはしっかりしていましたが、海岸に面した眺めは十分すぎるほど補ってくれました。

ピコ カオ グランデとサントメ南部

翌日、目が覚めると曇り空でしたが、ガイドが太陽を連れてきてくれました。ジョシアスは元気で、一緒に旅行するのが楽しかったです。私たちが南に進み、おそらくサントメで最も有名なランドマークであるピコ カオ グランデに近づくと、彼はこう話しかけました。この薄い火山プラグは 300 万年以上前に形成され、パーム油プランテーションの上にそびえ立っています。頂上は雲に覆われていましたが、素晴らしい景色でした。

プライア グランデとエストラーダ スール

「私たちはプライア・グランデまで続けました」とジョシアスさんは語った。 「たぶん、私たちが戻ってくる頃には雲は晴れているでしょう。」私たちはますますでこぼこした道を南に跳ねてから、非常に未舗装のトラックに出ました。一瞬、車輪が空回りして、車から降りて歩かなければならないかもしれないと思いました（最悪、押して行かなければなりませんでした）が、ジョシアスがなんとか私たちを泥から解放してくれました。ビーチからは、雲はまだ動いていませんでしたが、上流のピコ・カオ・グランデのさらに良い眺めがありました。

ボカ ド インフェルノとサントメのワイルド コースト

突風のため、イリェウ・ダス・ロラスへのボート旅行はお勧めできませんでした。そのため、南に進む代わりに向きを変え、ボカ・ド・インフェルノ（地獄の口）を眺めました。最後に、風の魔法が働いて、この劇的な穴の上に青空が現れました。伝説によると、その流れはアグア・イゼ男爵とその馬をポルトガルまで押し流して戻ってくるほど強かったという。フィクションであろうとなかろうと、シジミが容赦なく海岸を打ちつけました。ここは泳ぐ場所ではありませんでした。

サントトメの味

私たちはひるむことなく、その日の最後の料理がなくなる前に、おそらくサントメで一番美味しいと思われるメニューを試食するために島の中心部へ向かいました。カサ ムゼウ アルマダ ネグレイロスの絶妙な盛り付けの料理は、調理されたマグロやカリカリのフライドポテトなど、この地域の定番料理を引き立てていました。雲霧林に囲まれたテラスという環境も同様に素晴らしいものでした。私たちは近くのロサ モンテ カフェで一日を終えました。そこで博物館のスタッフがコーヒー生産の詳細を説明してくれました。

サントメの北海岸と西海岸を探索する

数泊した後、ホテルを変更しました。 Roça Vale dos Prazeres は、快適さとサービスの両方でアンゴラレスよりも優れていました。私が住んでいた人里離れたバンガローは、ハンモックで風を感じるのに最適な場所でしたが、島をもっと見たかったと思っていました。今回はシプソンがガイドとなり、サントメ島の絵のように美しい北海岸と西海岸を紹介してくれました。

誰もいないビーチと火山海岸

もし私がカリブ海にいたら、タマリンドス ビーチは混んでいただろうが、平日の朝、私は揺れるヤシの木を背にしたこの広い三日月型のキャラメルサンドを独り占めした。私たちは南のビーチに飛び込みました。侵食された玄武岩の柱と黒い砂の筋は、この島の古代の火山の過去を物語っています。小さなトンネル（この国で唯一のもの）が、おそらく横顔のように見える岬を貫いていた。

道路はサンタ・カタリーナのすぐ先で出発した。そこは素朴な漁村で、川の河口は網や竿ではなく岩の上に広げて乾燥させるコインランドリーがあり、活気があふれていた。

魚介類と地元の味

私たちはネヴェスに戻り、そこで地元のカニレストランについての情報をもらいました。ペティスケイラ・サントラはシンプルな場所で、色鮮やかに塗られた木がどれほどみすぼらしいものかをほとんど隠していませんでした。しかし、昼食が提供されると、そのことはすべて忘れられました。メニューには、多肉植物と 辛い彼の代表料理である蒸しタカアシガニには木槌が付属していましたが、他の添え物は必要ありませんでした。

コーヒー、ココア、プランテーションの遺産

その後、シプソンは他のハイライトをいくつか見せてくれました。アゴスティーニョ・ネトは、遠くからでも印象的な大きなプランテーションハウスに続く階段を誇っていました。地元住民が案内してくれると申し出たが、シプソンさんはそれをやめるよう警告した。 「その亀裂を見てください、ジュリア！」彼は叫んだ。詳しく調べてみると、建物の大部分が崩壊し、岩が悲惨な状態になっていることが判明した。稼働中のカカオ農園であるロサ・ディオゴ・バスでは、修復により植民地時代の建築の少なくとも一部がより良い状態で残されました。

ロサ・ジェネローザについても同じことが言えるかどうかはわかりません。彼は億万長者のビジョンに深く関わっていたからです。バナナの木、緑豊かな丘、遠くの海が混在しています。島で一番だ、とシプソンは言ったが、私は反論するつもりはなかった。

サントメ・プリンシペに到着

リスボン発着の毎日のフライトは限られているため、直前になると料金が高騰するため、早めに予約してください。ガーナのアクラやアンゴラの首都ルアンダでのストップオーバーも可能です。国営航空会社 STP エアウェイズは、サントメ島と隣国のプリンシペ間を 1 日に数便往復しています。

サントメの移動方法

どちらの島でも、観光客は通常、専用運転手と一緒に移動しますが、ボロボロの黄色いミニバス（地元の人はハイエースと呼んでいます）がサントメ島の主要ルートを格安で運行しています。ホテルに運転手を紹介してもらいます (1 日あたり約 100 ユーロの支払いが予想されます)。私が利用したのは、TripAdvisorやViatorで好評を博している老舗のSipson Toursです。